Problemi di bolle sulla laminatura

Aco · Post by **Aco** » 18 Nov 2011, 15:55

Come dice Renato ogni resina e' un po una bestia diversa dalle altre, ed e' per questo che, a seconda ti tecniche, clima, prezzi ecc., ogni persona ha la sua favorita. In Internet ci sono ottime pagine di confronto tra le varie marche e la West System pubblica un ottimo manuale che copre molti argomenti comuni a tutte le epossidiche. Quindi tieni conto che risposte e consigli sono sempre di carattere un po generale e risposte di tecnici che lavorano per diversi produttori possono essere diverse ed e' dovuto alla grande variazione delle caratteristiche dei prodotti in commercio. Poi ci sono le diverse tecniche ed abitudini, per esempio Chiossul usa una tecnica diversa dalla mia, ci sono diversi modi per ottenere i risultati e solo dopo un po' di prove sai quello che fa per te.
Quindi, per quello che ne so io:
1) Non tutte le resine producono ammine, molte formulazioni non producono nessuna patina, le trovi indicate come "non-blushing" o "blush free". Il problema delle amine tra strati di laminazione non ha a che fare con l'osmosi direttamente, da' solo problemi di aderenza. L'osmosi e' semplicemente liquido che, appunto per osmosi, penetra la resina (l'epoxy ha un certo grado di permeabilita') ed eventualmente si va a concentrare in certi punti sotto la laminazione formando bolle. Problemi di aderenza non fanno altro che offrire una "tasca" per il liquido per concentrarsi. L'osmosi e' un problema per prodotti che stanno continuamente in immersione, non per scafi che sono messi in acqua solo durante l'uso che hanno problemi di osmosi (semmai delaminazione dovuta a penetrazione in punti esposti e non laminati, ma quella non e' osmosi, e' solo un problema di manutenzione)
Se hai resine che producono ammine carteggiare non e' la cosa migliore, di fatto non fai altro che lavorare le ammine nei solchi formati dalla cartavetro, per quanto fina, e "piantarle" nella resina sottostante, carteggiatura con acqua e' consigliata anche dai produttori ma c'e' sempre il rischio per noi autocostruttori di farlo in maniera sbagliata, sempre meglio lavare prima. Si diluiscono in acqua quindi la cosa piu' semplice e' lavare la superficie con acqua dolce, e magari usare una spazzola o una spugna tipo quella per i piatti (la parte verde per intenderci, spugna nuova ovviamente) risciaqui e via, niente acohol o aceto o altra robaccia che puo' lasciare altri residui, semplicemente non e' necessario. Carteggiare e' fatto perche' il sucessivo strato di resina leghi meccanicamente a quello precedente, se la resina non e' catalizzata (le 48 ore sono un intervallo di massima) ottieni anche un unione chimica tra gli strati. Unione chimica e' piu' che altro importante se lamini diversi strati di tessuto uno sopra l'altro, nel nostro caso si parla di un paio di strati che possono essere laminati in una botta sola e non in due diverse stesure, il resto e' per riempire la trama e, per quanto mi riguarda, gli strati di riempimento partecipano molto relativamente alla struttura, aggiungono peso e lavoro e possono essere piu' un difetto che altro, quindi un adesione non a prova di bomba non e' un problema, hanno solo una funzione estetica, io tendo a metter una mano addensata di riempimento all'esterno (non voglio una superficie scivolosa all'interno) ed il resto sono 4 mani di vernice. Passare la mano di riempimento a resina non completamente catalizzata (quando leggi che e' "green") facilita la stesura e aiuta la trasparenza per altri motivi.
2) l'intervallo di temperatura che ti danno i produttori e' un indicazione, certe lavorazioni possono essere spinte a temperature diverse, certe resine rispondono bene altre no. La temperatura dipende dal tipo di catalizzatore che usi, catalizzatori lenti riescono a lavorare a temperature piu' basse, hanno bisogno di piu' tempo pero' per catalizzare completamente, catalizzatori veloci invece possono richiedere una temperatura minima piu' alta ma darti tempi di lavorazione piu' veloci quando necessario. Catalizzatori e temperature di lavorazione variano a seconda delle lavorazioni, per la laminazione vorrai qualcosa che stia liquida (resine a bassa viscosita') e che non gellifichi troppo rapidamente dandoti il tempo di lavorarla senza farti correre come un dannato, se invece mischi resina per incollaggi di listelli tutta l'operazione e' meno delicata, se la resina e' densa perche' un po freddino e' ok, se sta gellificando e' ancora ok, anzi si cerca di farla gellificare un po cosi' non cola dappertutto ecc. Per laminare si sta sui ai 20 gradi in ogni modo, li la resina, indipendentemente dal catalizzatore, sta liquida e penetra il tessuto facilmente. Poi ci sono marche con catalizzatori che possono essere mischiati per ottenere caratteristiche intermedie, li' bisogna conoscere il prodotto proprio per bene. In piu' se lavori da solo vuoi una combinazione A+B che ti dia il tempo di mischiare ecc mentre se hai chi ti aiuta e ti passa la resina gia' bella e mischiata una combinazione piu' veloce puo' essere la scelta migliore. C'e' poi la temperatura minima vera e propria, al di sotto di quella la catalizzazione non e' buona, ma si parla di una roba tipo 5/10 C quindi e' bella bassa, giusto per divertirti lamina 3 pezzi mettine uno a temperatura ambiente uno in frigorifero e uno nel freezer e dopo 24 ore confrontali.
L'uso del prodotto finito puo' avere la sua importanza in termini di elasticita' e resistenza agli impatti o all'osmosi, o alle intemperie, o come substrato per varie vernici e via dicendo ma tutte queste cose sono ok per l'industria che produce manufatti in maniera controllata e piccole variazioni del risultato finale sono importanti, sono considerazioni un po al di la' dei bisogni o delle capacita' a disposizione di un autocostruttore. Noi ci limitiamo alla protezione UV, visto che la resina degrada velocemente quando ci e' esposta, certe resine nascono con una protezione propria ma generalmente per non saper leggere e scrivere ci buttiamo sopra 3 o 4 mani di vernice con protezione UV e siamo a posto. Come qualita' i produttori piu' conosciuti hanno tutti prodotti buoni, la scelta e' piu' un fattore personale di tecnica+soldi, basta stare lontani dalle "occasioni" di marche sconosciute con resine scadenti allungate con solventi e a cui la qualita' del prodotto proprio non interessa.

Manuale d'uso e video della West System, utile in generale anche se loro prendono in considerazione i loro prodotti http://www.westsystem.com/ss/how-to-use/
Test di diverse marche di epoxy, trasparenza, UV ecc http://www.oneoceankayaks.com/Epoxtest.htm
entrambi i siti hanno altre informazioni sparse qui e li, sono una buona lettura in generale.
Uno dei tanti tests di resistenza del composito legno /epoxy in rete, quello portato ad esempio piu' frequentemente, http://www.thag-o-mizer.net/

Giovanni G · Post by **Giovanni G** » 19 Nov 2011, 8:34

Grazie aco! spiegazioni esaurienti e chiarissime, come sempre!!

wylin · Post by **wylin** » 19 Aug 2023, 11:27

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wylin · Post by **wylin** » 9 Sep 2023, 12:09

wylin · Post by **wylin** » 1 Nov 2023, 8:31

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wylin · Post by **wylin** » 1 Dec 2023, 10:20

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wylin · Post by **wylin** » 1 Feb 2024, 16:41

wylin · Post by **wylin** » 1 Mar 2024, 9:05

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Problemi di bolle sulla laminatura

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