KLI - Kayak in Legno Italia

@Aco le giunte ahimè non combaciano alla perfezione, pressione ne ho dato in fase di incollaggio, nonostante sulla colla fosse specificato di dare solo una leggera pressione per 30 minuti. Comunque la prova l'ho fatta, è stata la prima cosa che ho fatto dopo l'acquisto della colla ed in effetti (nonostante la palella fosse sottodimensionata) si è rotto il legno ma la giunzione ha tenuto, inoltre ho notato che questa colla fa una sorta di schiuma che fuoriesce dalla giunzione, probabilmente perché funziona da riempitivo o almeno, sulle istruzioni d'uso dice così.

La prova sulle chines la farò senz'altro, voglio che siano perfette, anche perché dal loro posizionamento dipendono buona parte delle linee d'acqua.
Ingegnoso il trucco del turnichetto! Ho ancora tanto da imparare Visto come mi stai mettendo in guardia terrò bene a mente e tratterò con delicatezza la questione delle ordinate, lo studierò bene.

@Unzibug parli delle chines? Perché sinceramente righello alla mano non noto alcun tipo di controcurva, anzi verso prua e poppa, per l'ultimo tratto le chines sono disegnate come linea perfettamente dritta. Infatti se ci fai caso nel progetto 3D, nella prua per i primi 2' 9" e nella poppa per i primi 2' 6" circa non sono presenti costolature o altro tipo di sostegno che possa deviare il naturale andamento del legno. In ogni caso potrei usare il trucco suggeritomi da @Aco del turnichetto interno.

Dal disegno mi sembrava, forse è solo un effetto ottico.
Probabilmente è un effetto trascurabile, però quando tenderai il tessuto si produrrà una forte tensione sui listelli che in alcuni punti molto lontani dalle sezioni potrebbero flettere diversamente da come ci si aspetta.
Si fa giusto per scambiare qualche opinione, chiaramente procedi come meglio credi.
Buona costruzione

Ma certo, ci mancherebbe, siamo qui per aiutarci a vicenda, io sto considerando tutti i consigli che mi vengono dati. Ho in mente un'idea, ci mancherebbe, ma ascolto molto volentieri tutto ciò che, chi ha più esperienza di me, sceglie di condividere con me! Il problema delle tensioni è reale ed una volta che avrò lo scheletro dovrò stare ben attento a tutti questi dettagli

Si, male che vada, aggiungi una sezione alla fine, dopo aver testato se serve.

Anche se dovessi usare le costole piegate io ne metterei dove ci sono i vuoti, primo perche' e' l'area che nei miei scafi finisce per prendersi piu' pacche e vorrei supporto alla chiglia e poi perche' infilo roba in punta e a me non piace che tocchi il tessuto, Brian usa le sacche stagne che hanno anche la riseva d'aria incorporata quindi a lui va bene cosi perche' quelle mantengono il carico con una certa forma.
Insomma non vedo la ragione di cercare di ridurre il piu' possibile il numero delle dime anche perche' quando viene al discorso di materiale le due ultime dovrebbero essere piccole abbastanza da essere ricavate dalla parte che tagli fuori dal centro delle altre o fatte da 3 scarti incollati assieme... quanto a lavoro le tagli in meno tempo che trovare sistemi per sostituirne la funzione
Ed al centro del pozzetto o ti siedi sulla copertura (io non lo faccio perche' la chiglia mi da' fastidio) o prevedi una seduta ad "amaca" appesa alle gunwales, per ogni altra seduta che poggia sul fondo un supporto tipo costola leggera piegata non fa male averlo, o almeno preparare un paio di mortase alle gunwales in modo di poterla aggiungere facilmente anche dopo che il kayak e' finito.

Questo in effetti è vero, la prua prende delle belle batoste, a me poi piace da morire il rumore della chiglia che sbatte sull'acqua, perciò spesso ricerco appositamente l'impatto Una protezione in più potrebbe servire, ma questo lo vedrò "ad istinto" una volta fatto lo scheletro. Piuttosto ho letto delle sacche che utilizza Schultz ed ho visto sul sito di Yost come costruirne (di classiche senza metterci oggetti dentro) con il pvc, ora ciò che mi chiedo è questo: nelle sacche che utilizza Schultz l'aria viene pompata nello stesso compartimento in cui si trovano gli oggetti? Cioè si tratta semplicemente di una sacca stagna col tubicino per gonfiare? Perché (una volta trovato il materiale) nel caso non sarebbe complicata da realizzare.
Per la seduta in effetti devo inventare qualcosa... L'idea delle costole leggere mi ispira assai, ma anche la seduta ad amaca mi stuzzica, mi da un senso di sistema molto avvolgente. In ogni caso è un dettaglio che vedrò prima di rivestire il tutto. Devo studiare bene la soluzione migliore. Farò tesoro di tutti questi suggerimenti. Grazie!

cfr

il video postato da And ti dice tutto, se l'inglese non azzecchi allora la scacca e' fatta da tre strati, 2 incollati tutto attorno per l'aria ed il terzo solo ai lati lunghi in modo da lasciare la bocca per il carico, poi la bocca si arrotola e chiude come ogni altra sacca stagna (e si, e' stagna e mantiene in immersione ma, se pompi aria in una sacca stagna quella pianpiano perde e si sgonfia, quindi non c'e' verso di avere aria in pressione e carico nello stesso spazio, e l'idea e' che gonfiando la porzione superiore il carico e' automaticamente fermatu sul fondo)
Se trovi il pvc e la colla ad un prezzo decente allora conviene farsele ma ultimamente comprarle costa lo stesso se non meno, c'e' il discorso del su misura ma quello conta meno del soldo.

e se le compri accertati che il tubo sia lungo, ce ne sono col tubo corto che presuppone lo si usi con un gavone

Grazie mille per la spiegazione. Con l'inglese scritto me la cavo, ma nel parlato ancora non sono allenato a capirlo. Appena posso faccio un giro per vedere se trovo del pvc e della colla a costi onesti.
Per il resto oggi ho assemblato le gunwales, stasera faccio le foto. Non è stato facile farle simmetriche ma grazie alla pialla ho avuto la meglio

Lo scheletro prende forma. Prua e poppa risultano centrate ed inclinate a 25° c'è qualche problema sulla poppa che dopo aver inserito i tondini, si è aperta per qualche millimetro nella parte di sotto Particolare dei tondini e del nodo sulla prua. La luce fa schifo, ma il locale è quello che è

Qualche foto con una luce migliore Ecco una prova della prima ordinata da prua Sembra che le misure siano sbagliate di un paio di centimetri, cioè alla distanza che ho calcolato dalla prua, i legni risultano più lontani del previsto. Se seguo il progetto, temo che stringendoli si formi un "pizzico" all'interno, del gunwale. Probabilmente è dovuto a qualche errore sulle dime perché all'altezza del pozzetto le misure sono perfette al millimetro.

Ah scusate, mi sono scordato di ruotare le immagini...

Nella prova ho notato anche che c'è qualche piccola differenza anche di angolo. È normale che rimangano spazi vuoti così? Con la raspa ho sistemato l'inclinazione dovuta al restringersi della prua, ma l'angolo con lo spazietto vuoto è a 25°, come il gunwale

non farti troppe troppe pare...
Se la profondita' e' pure quella un pelo abbondante (e lo vedi piazzando la chiglia, non misurare la dima... e' lo stesso discorso delle gunwales ma in verticale) sposti un poco la dima e via. Ovviamente se togli materiale dove si giuntano le gunwales tutta la prua si stringe, non scendere sotto lo spessore dei diritti di prua.
Per le distanze misura sempre dallo stesso punto centrale non dalle estremita' e mai da dima a dima.
Guarda l'arco delle le gunwales una alla volta ed eventuali raddrizzi o rientri della curva li vedi subito, non farti ingannare dalla forma a banana. Usa le foto come riferimento per le curve.
Se le gunwales hanno diversa inclinazione puoi forzarle un poco quando le leghi alle dime (assumendo che le dime siano giuste) poi il legno tendera' a seguire una forma sua per conto suo, un po' di luce non e' la fine del mondo (ma riempila incollando una scheggia o col tempo da' movimento), basta che la differenza non sia esagerata.
Se si aprono e' perche' le legature non sono tensionate bene e le spine sono messe male: per formarle ci devi aver messo una forma in legno/paio di giri di corda che le tiene strette prima di aprirle, fai combaciare bene la giunta passando la sega ed eventualmente spingi la forma o la corda un poco piu' verso il centro dello scafo per stringere la giunta, metti la tua legatura bella stretta e poi le spine, non diritte ma INCROCIATE. (lo so che nelle foto del sito Brian le ha diritte, puo' essere pure che uno studente le abbia fatte cosi', non so, ma le gunwales li' sono in cedro, e con vena diritta, molto elastico e flessibile, ci vuole meno forza a tenere le gunwales unite)
Non mettere le spine dove hanno troppo spazio tra le gunwales perche' un poco possono flettere, se 2 non bastano mettine 3 o 4, a seconda di quanto posto hai.
Non vuoi dime cieche, apri il centro di quelle che si vedono in foto.

Qua delle foto di riferimento per le linee dello scafo http://www.capefalconkayak.com/coaster.html L' SC1 e' stato il primo modello che replicava il coaster, poi evoluto nell' F1...

e questa credo che gia' la stai guardando http://www.capefalconkayak.com/stepbystep.html

Grazie dei link, sono esattamente quelli che sto seguendo per darmi un aiuto

Quindi mi consigli di procedere col montaggio della chiglia adesso? Va bè devo ancora ritagliare tutte le ordinate.
Ed ancche la misura mi consigli di eseguirla dal centro? Dovrò mettere una cordicella per individuare l'asse di simmetria.
Le dime spero che siano giuste, quella che ho messo era solo una prova, è cieca per quello, ma mi sono accorto anche di un errore di qualche centimetro sui traversi che attualmente tengono divaricati i gunwales perciò adesso le misure differiscono veramente di poco.
Dunque dovrò modificare anche le spine, che infatti ho messo seguendo le foto sul sito di Schultz, ma non rischio di indebolire troppo la prua bucando ulteriormente? Inoltre sto utilizzando tondini zigrinati da 8 che se utilizzati con punta da 8 vanno larghi, con punta da 6 non entrano nemmeno pagandoli... C'è qualche trucco??