Prospector 16
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Re: Prospector 16
Mannaggia....
Ok per le ruote:
non sottrai il fasciame dalla lunghezza, non ha senso perche' il fasciame in punta cade di sbieco (quindi lo spessore li' sarebbe cmq sbagliato e varia mano a mano che sali e l'angolo di attacco cambia)
Quello che fai e' di preparare i listelli poi il tutto e' diviso in ruota esterna e ruota interna (che si toccano quindi pieghi tutto assieme se puoi)
diciamo che ogni listello sono 6mm (giusto per prendere una misura) 6mm x 6listelli =36mm, questo e' lo spessore di ruota interna+esterna. 6mm x 3= 18mm e' lo spessore della ruota interna. Prendi il tuo listello portamatita, compasso, o qualsiasi altra roba ti fa comodo per disegnare profondita' e riduci il contorno della ruota interna di 18 mm.
Poi fissi la ruota interna alle dime, rastremi e via.
Il fasciame cade sulla ruota interna, ce lo incolli e poi e' portato a paro con quella, per fare tutto in modo pratico metti giu' un listello, lo incolli alla faccia rastremata e una volta asciutto lo tagli al contorno giusto, poi metti il listello all'altro lato, in questo modo non finisci per nascondere il contorno della ruota interna. Di solito finisce che si alternano i lati dei listelli tagliati a filo e quelli lunghi in modo da avere materiale che estende oltre le estremita' e che fa da supporto per aiutare con gli altri listelli attaccando morsi ecc.
Larghezza dei listelli delle ruote: un po dipende da: colla che usi (se riempie vuoti o vuole superfici che combaciano perfettamente) come vuoi la ruota interna (un listello allinterno che corre a mo di nervo senza toccare il fasciame dappertutto oppure vuoi che i fianchi tocchino il fasciame dappertutto anche nei punti piu' larghi).
Ovviamente l'angolo di attacco cambia lungo la ruota, hai un angolo piu' chiuso dove le mura sono verticali, si apre scendendo e diventa molto largo alla giunta del fondo quindi rastremare tutto con lo stesso angolo puo' lasciare dei vuoti, riempibilissimi ma e' lavoro in piu'.
Uno dei modi per risolvere il fondo e' di far morire la ruota interna a zero, per ottenere quello si toglie la punta della dima dietro alla forma della ruota e si estende la ruota interna piu' verso il centro di una spanna circa a seconda del profilo, (uno o due listelli piu' interni bastano) Poi con un listello del fasciame si traccia la linea di chiglia sulla ruota interna, si rastrema tutto a lancia e si applica il fasciame. Allinterno viene fuori che non ci sono scalini a rendere la laminazione piu' difficile di quello che serve.
Per rastremare c'e' chi rastrema tutto e poi passa al fasciame e chi rastrema mano a mano che sale. Io, per esempio non voglio spazi tra ruota interna e fasciame, voglio che i fianchi della ruota interna cadano completamente contro al fasciame senza dover riempire vuoti, quindi faccio una ruota interna piuttosto larga (sono tre listelli da rastremare a triangolo, ovviamente solo il listello piu' interno mi serve largo, il resto puo' essere piu' stretto) e rastremo mano a mano che salgo. In questo modo la ruota interna la fisso alla dima con dei chiodini, tolgo solo il chiodo che mi da fastidio nell'area da rastremare in modo che la ruota e' tenuta ferma dai listelli gia' incollati sotto e dal resto dei chiodini sopra (sono tipo sei chiodini non di piu'). Quando arrivo a togliere le dime tutto viene via senza troppi problemi. Nota: non uso dime spesse per le ruote di prua e poppa, quindi posso mettere il mio nastro da pacchi senza beccarlo poi mentre rastremo la ruota interna, in caso uno usi una dima cosi' spessa da doverla rastremare basta aggiungere un pezzettino di nastro da pacchi sul fianco scoperto.
Quando si e' finito si tagliano tutte le teste seguendo il contorno della ruota interna in modo da poter incollare la ruota esterna.
Larghezza della ruota esterna: ovviamente i listelli in punta non sono intestati a squadro, cadono obliqui e se il listello e' spesso 6 mm, la superficie del taglio sara' piu' larga di quello. Qui i modi sono due: uno non se ne preoccupa e rastrema i listelli assieme alla ruota esterna in modo da togliere lo scalino a canoa finita oppure usi una ruota esterna un poco piu' larga in modo da non avere uno scalino. La cosa dipende da preferenze, dalla larghezza della lista di ottone che copre prua e poppa alla fine (larghezze di quelle variano, presumo che non siano comuni li in Italia quindi uno usa quello che ha e ciccia), da quanto fina vuole la punta e... da quanto uno vuole rompersi le scatole a pensare cosaecome...
A meno che il libro non sia la prima edizione di errori non ce ne sono, magari il problema puo' venire fuori convertendo da imperiale a metrico ma alla fine uno risolve in opera, millimetro piu' o meno non fa differenza e quello scalino tra le dime e' normale, c'erano un mucchio di discussioni proprio per quello secoli fa quando venne fuori il libro ma le altre opzioni di cui sopra lo eliminano.
Sotto metto uno schizzo della dima (bianco), ruota interna (blu), ruota esterna(rosso) e fasciame (marrone).
La ruota esterna poi la si rastrema a zero in modo che muore sul fondo o la si connette ad una chiglia esterna se si decidesse di metterne una.
Con le dime come le metti tu, non rastremate ma un pelo spostate verso il centro in modo che il fasciame poggia sullo spigolo:
non sbattere come un dannato o il listello tende a poggiare su tutto lo spessore e ti viene ad onde, se usi una graffatrice automatica oppure chiodini basta che metti un pezzettino di legno dietro al listello, dove c'e' il vuoto, prima di sparare la graffetta, tanto finisci subito per avere pezzetti dappertutto attorno alla canoa, zeppe zeppette, schegge varie e spezzoni, non occorre che lo lasci dentro basta che e' li quando spari la graffa (io le dime non le rastremo mai visto che vario le spaziature a seconda delle lunghezze che mi chiedono).
Per togliere le graffette: o metti un pezzo di cartoncino incollato sotto al piede in modo che la graffa non finisce spinta contro al legno ma sporge e poi ti fai un attrezzo per estrarre le graffe (una specie di piede di porco fatto con un cacciavite... ed in quel caso usa una spatola tra cacciavite e fasciame o lasci segni dappertutto) oppure prendi una cinghia delle persiane vecchia (io uso reggetta) e spari attraverso quella, alla fine basta che tiri la cinghia per togliere tutte le graffe attorno ad ogni dima.
Occhio a come hai fissato tutti quei distanzieri ecc. Prima di tutto una dima un poco ballerina diventa bella fissa appena metti qualche listello poi il fatto e' che ogni cosa che metti deve essere messa e tolta dall'interno (chiodi o viti) se no una volta che il fasciame e' su e non hai spazio ti tocca tagliare tutto per tirare fuori lo scalo e non e' simpatico dover tagliare dentro ad uno scafo appena finito. Poi e' utile avere lo spazio per infilare morsi e cosi' via se devi tirare un poco il fasciame e se c'e' tanta roba tra i piedi diventi matto
Ok per le ruote:
non sottrai il fasciame dalla lunghezza, non ha senso perche' il fasciame in punta cade di sbieco (quindi lo spessore li' sarebbe cmq sbagliato e varia mano a mano che sali e l'angolo di attacco cambia)
Quello che fai e' di preparare i listelli poi il tutto e' diviso in ruota esterna e ruota interna (che si toccano quindi pieghi tutto assieme se puoi)
diciamo che ogni listello sono 6mm (giusto per prendere una misura) 6mm x 6listelli =36mm, questo e' lo spessore di ruota interna+esterna. 6mm x 3= 18mm e' lo spessore della ruota interna. Prendi il tuo listello portamatita, compasso, o qualsiasi altra roba ti fa comodo per disegnare profondita' e riduci il contorno della ruota interna di 18 mm.
Poi fissi la ruota interna alle dime, rastremi e via.
Il fasciame cade sulla ruota interna, ce lo incolli e poi e' portato a paro con quella, per fare tutto in modo pratico metti giu' un listello, lo incolli alla faccia rastremata e una volta asciutto lo tagli al contorno giusto, poi metti il listello all'altro lato, in questo modo non finisci per nascondere il contorno della ruota interna. Di solito finisce che si alternano i lati dei listelli tagliati a filo e quelli lunghi in modo da avere materiale che estende oltre le estremita' e che fa da supporto per aiutare con gli altri listelli attaccando morsi ecc.
Larghezza dei listelli delle ruote: un po dipende da: colla che usi (se riempie vuoti o vuole superfici che combaciano perfettamente) come vuoi la ruota interna (un listello allinterno che corre a mo di nervo senza toccare il fasciame dappertutto oppure vuoi che i fianchi tocchino il fasciame dappertutto anche nei punti piu' larghi).
Ovviamente l'angolo di attacco cambia lungo la ruota, hai un angolo piu' chiuso dove le mura sono verticali, si apre scendendo e diventa molto largo alla giunta del fondo quindi rastremare tutto con lo stesso angolo puo' lasciare dei vuoti, riempibilissimi ma e' lavoro in piu'.
Uno dei modi per risolvere il fondo e' di far morire la ruota interna a zero, per ottenere quello si toglie la punta della dima dietro alla forma della ruota e si estende la ruota interna piu' verso il centro di una spanna circa a seconda del profilo, (uno o due listelli piu' interni bastano) Poi con un listello del fasciame si traccia la linea di chiglia sulla ruota interna, si rastrema tutto a lancia e si applica il fasciame. Allinterno viene fuori che non ci sono scalini a rendere la laminazione piu' difficile di quello che serve.
Per rastremare c'e' chi rastrema tutto e poi passa al fasciame e chi rastrema mano a mano che sale. Io, per esempio non voglio spazi tra ruota interna e fasciame, voglio che i fianchi della ruota interna cadano completamente contro al fasciame senza dover riempire vuoti, quindi faccio una ruota interna piuttosto larga (sono tre listelli da rastremare a triangolo, ovviamente solo il listello piu' interno mi serve largo, il resto puo' essere piu' stretto) e rastremo mano a mano che salgo. In questo modo la ruota interna la fisso alla dima con dei chiodini, tolgo solo il chiodo che mi da fastidio nell'area da rastremare in modo che la ruota e' tenuta ferma dai listelli gia' incollati sotto e dal resto dei chiodini sopra (sono tipo sei chiodini non di piu'). Quando arrivo a togliere le dime tutto viene via senza troppi problemi. Nota: non uso dime spesse per le ruote di prua e poppa, quindi posso mettere il mio nastro da pacchi senza beccarlo poi mentre rastremo la ruota interna, in caso uno usi una dima cosi' spessa da doverla rastremare basta aggiungere un pezzettino di nastro da pacchi sul fianco scoperto.
Quando si e' finito si tagliano tutte le teste seguendo il contorno della ruota interna in modo da poter incollare la ruota esterna.
Larghezza della ruota esterna: ovviamente i listelli in punta non sono intestati a squadro, cadono obliqui e se il listello e' spesso 6 mm, la superficie del taglio sara' piu' larga di quello. Qui i modi sono due: uno non se ne preoccupa e rastrema i listelli assieme alla ruota esterna in modo da togliere lo scalino a canoa finita oppure usi una ruota esterna un poco piu' larga in modo da non avere uno scalino. La cosa dipende da preferenze, dalla larghezza della lista di ottone che copre prua e poppa alla fine (larghezze di quelle variano, presumo che non siano comuni li in Italia quindi uno usa quello che ha e ciccia), da quanto fina vuole la punta e... da quanto uno vuole rompersi le scatole a pensare cosaecome...
A meno che il libro non sia la prima edizione di errori non ce ne sono, magari il problema puo' venire fuori convertendo da imperiale a metrico ma alla fine uno risolve in opera, millimetro piu' o meno non fa differenza e quello scalino tra le dime e' normale, c'erano un mucchio di discussioni proprio per quello secoli fa quando venne fuori il libro ma le altre opzioni di cui sopra lo eliminano.
Sotto metto uno schizzo della dima (bianco), ruota interna (blu), ruota esterna(rosso) e fasciame (marrone).
La ruota esterna poi la si rastrema a zero in modo che muore sul fondo o la si connette ad una chiglia esterna se si decidesse di metterne una.
Con le dime come le metti tu, non rastremate ma un pelo spostate verso il centro in modo che il fasciame poggia sullo spigolo:
non sbattere come un dannato o il listello tende a poggiare su tutto lo spessore e ti viene ad onde, se usi una graffatrice automatica oppure chiodini basta che metti un pezzettino di legno dietro al listello, dove c'e' il vuoto, prima di sparare la graffetta, tanto finisci subito per avere pezzetti dappertutto attorno alla canoa, zeppe zeppette, schegge varie e spezzoni, non occorre che lo lasci dentro basta che e' li quando spari la graffa (io le dime non le rastremo mai visto che vario le spaziature a seconda delle lunghezze che mi chiedono).
Per togliere le graffette: o metti un pezzo di cartoncino incollato sotto al piede in modo che la graffa non finisce spinta contro al legno ma sporge e poi ti fai un attrezzo per estrarre le graffe (una specie di piede di porco fatto con un cacciavite... ed in quel caso usa una spatola tra cacciavite e fasciame o lasci segni dappertutto) oppure prendi una cinghia delle persiane vecchia (io uso reggetta) e spari attraverso quella, alla fine basta che tiri la cinghia per togliere tutte le graffe attorno ad ogni dima.
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Una volta conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo, perché la siete stati e la vorrete tornare - L. Da Vinci
Per mare e cielo non c'e' rifugio - Mio Nonno
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Re: Prospector 16
Grazie!
come altre volte, Aco, il tuo messaggio lo devo metabolizzare un poco... non perchè non sia chiaro ma perchè sono cose che non ho mai fatto e devo quindi immaginarle
provo a spiegare ciò che ho fatto:
1) ho convertito le tavole degli offset da imperiale a metrico ricavando una nuvola di punti in coordinate x y z
2) ho dato in pasto queste coordiante ad autocad
3) ho creato le spline dai punti ricavando le sezioni e il profilo della superfice esterna della canoa (quella a contatto con l'acqua per capirsi)
4) per ogni sezione ho fatto un offset delle spline di 6 mm per ricavare la sagoma delle seste o dime che tenessero conto dello spessore dei listelli (appunto di 6 mm)
5) sul profilo di poppa/prua ho imposto un offset di 18 mm per considerare lo spessore della ruota interna composta da 3 listelli di spessore 6 mm
il risultato mi lascia perplesso....
aggiungo una foto di dettaglio delle ruote interna+estena piegate insieme
per evidenziare meglio ho fatto 3 segni rossi sui tre listelli interni che formano la ruota interna
un dubbio (relativo anche alla lunghezza totale dello scafo) è se, al punto 5 precedente, avessi dovuto fare un offset di 32 mm invece che di 18... facendo un offset di soli 18 mm la ruota esterna sarebbe completamente all'esterno del disegno di progetto ottenendo una canoa più lunga di 32 mm (le due ruote esterne) ( non stò facendo le pulci ai millimetri in più o meno... desidero solo capire il concetto ortodosso che sta alla base
... poi, a seguire, interpretazioni e svincolamenti dall'ortodossia saranno altrettanto interessanti
)
le dime delle ruote di poppa/prua sono spesse 15 mm, i listelli delle ruote sono da 25 mm
l'intenzione è quella di rastremare man mano che procedo con i listelli ed avere il fasciamo aderente alle ruote interne in tutti i punti: non so se riuscirò ad essere così preciso, quindi sto pensando di usare comunque come collante dell'epossidica adensata; la rastremazione la farei con una vastringa piatta e pialletto
Aco, stimola molto il mio interesse questo tuo passaggio
che dici potrebbe essere una soluzione? in sostanza nei pressi della dima n°6 avrei una ruota interna dello spessore di circa 7 mm e qualcosa... il che vuol dire togliere quasi completamente il secondo e terzo listello a colpi di pialla e vastringa...
una cosa poco chiara è questa:
per quanto riguarda lo smotaggio dello scalo a fasciame chiuso dovrei riuscire a togliere il trave togliendo 4 viti da sotto e ribaltare canoa con dnetro le seste e travetti distanziali... partendo dal centro a togliere le viti (e imprecando un po sulla prima dima da liberare) dovrei riuscire a togliere tutte le altre...
Frank! Grazie! se ho ben capito al mio punto 5 qua sopra avrei dovuto tenere in considerazione il fatto di andare a zero tra ruota interna e dima n°6 ... senza preoccuparmi troppo di offset di 18 o 32 mm ... quel che è ... è ciò che serve... è così?
non ho capito a quale video fai riferimento...
grazie ancora ciò che avete scritto e grazie per aver letto![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
come altre volte, Aco, il tuo messaggio lo devo metabolizzare un poco... non perchè non sia chiaro ma perchè sono cose che non ho mai fatto e devo quindi immaginarle
provo a spiegare ciò che ho fatto:
1) ho convertito le tavole degli offset da imperiale a metrico ricavando una nuvola di punti in coordinate x y z
2) ho dato in pasto queste coordiante ad autocad
3) ho creato le spline dai punti ricavando le sezioni e il profilo della superfice esterna della canoa (quella a contatto con l'acqua per capirsi)
4) per ogni sezione ho fatto un offset delle spline di 6 mm per ricavare la sagoma delle seste o dime che tenessero conto dello spessore dei listelli (appunto di 6 mm)
5) sul profilo di poppa/prua ho imposto un offset di 18 mm per considerare lo spessore della ruota interna composta da 3 listelli di spessore 6 mm
il risultato mi lascia perplesso....
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
aggiungo una foto di dettaglio delle ruote interna+estena piegate insieme
per evidenziare meglio ho fatto 3 segni rossi sui tre listelli interni che formano la ruota interna
un dubbio (relativo anche alla lunghezza totale dello scafo) è se, al punto 5 precedente, avessi dovuto fare un offset di 32 mm invece che di 18... facendo un offset di soli 18 mm la ruota esterna sarebbe completamente all'esterno del disegno di progetto ottenendo una canoa più lunga di 32 mm (le due ruote esterne) ( non stò facendo le pulci ai millimetri in più o meno... desidero solo capire il concetto ortodosso che sta alla base
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
le dime delle ruote di poppa/prua sono spesse 15 mm, i listelli delle ruote sono da 25 mm
l'intenzione è quella di rastremare man mano che procedo con i listelli ed avere il fasciamo aderente alle ruote interne in tutti i punti: non so se riuscirò ad essere così preciso, quindi sto pensando di usare comunque come collante dell'epossidica adensata; la rastremazione la farei con una vastringa piatta e pialletto
Aco, stimola molto il mio interesse questo tuo passaggio
questo mi fa pensare ad un modo per recuperare la situazione senza troppo lavoro... prendo il primo lilstello della ruota interna (quello più interno) e lo accorcio vicino alla dima n°6 (quella che sooregge la dima della ruota stessa) ... ci faccio una palella e allungo con un pezzo di listello per andare a zero oltre la dima n°6 dopo aver tolto la punta ...Uno dei modi per risolvere il fondo e' di far morire la ruota interna a zero, per ottenere quello si toglie la punta della dima dietro alla forma della ruota e si estende la ruota interna piu' verso il centro di una spanna circa a seconda del profilo, (uno o due listelli piu' interni bastano)
che dici potrebbe essere una soluzione? in sostanza nei pressi della dima n°6 avrei una ruota interna dello spessore di circa 7 mm e qualcosa... il che vuol dire togliere quasi completamente il secondo e terzo listello a colpi di pialla e vastringa...
una cosa poco chiara è questa:
il rastremare tutto a lancia lo si fa alla fine per chiudere il fasciame in corrispondenza del fondo? il listello che traccia la linea di chiglia lo si mette subito? (cioè il primo elemento che va a formare il fondo?)Poi con un listello del fasciame si traccia la linea di chiglia sulla ruota interna, si rastrema tutto a lancia e si applica il fasciame
per quanto riguarda lo smotaggio dello scalo a fasciame chiuso dovrei riuscire a togliere il trave togliendo 4 viti da sotto e ribaltare canoa con dnetro le seste e travetti distanziali... partendo dal centro a togliere le viti (e imprecando un po sulla prima dima da liberare) dovrei riuscire a togliere tutte le altre...
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Frank! Grazie! se ho ben capito al mio punto 5 qua sopra avrei dovuto tenere in considerazione il fatto di andare a zero tra ruota interna e dima n°6 ... senza preoccuparmi troppo di offset di 18 o 32 mm ... quel che è ... è ciò che serve... è così?
non ho capito a quale video fai riferimento...
grazie ancora ciò che avete scritto e grazie per aver letto
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
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Re: Prospector 16
scusa, mi sono perso il link, comunque segui quello che ha scritto Aco.
pace in casa, pace nel mondo.
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Re: Prospector 16
Per la linea di chiglia da tracciare col listello non occorre che lo posi, un listello qualsiasi messo li che ti faccia da giuda in modo che il raccordo con il resto delle linee sia giusto, tutto li. (poi se vuoi puoi partire pure dalla chiglia, ma allora il corso del fasciame e' un po' diverso e torce di piu', ma curva di meno e non ti viene la forma a "football" delle strisce sotto, le canoe tradizionali partono dalla chiglia per esempio... per queste linea d'acqua, bordo, chiglia... parti dove ti pare.
A seconda del disegno il fondo puo' essere piuttosto aperto e se dai un occhio al Cad dovresti avere misure esatte, a tanti finisce che devono aggiungere delle schegge sui fianchi della ruota interna per far morire tutto a zero, c'e' chi riempie col pappone. Quindi se vuoi fare la palella falla ma se devi andare anche sui fianchi puoi giuntare di testa che tanto li di struttura ne hai parecchia, soprattutto se usi due pezze per lato in punta e quelle sormontano proprio in quell'area.
Rastremare mano a mano e' semplice, usi i listelli subito sotto come riferimento e rastremi tipo un quattro dita alla volta, se usi epoxy lascia una superficie ruvida che gli piace cosi' quindi una raspata veloce basta ed avanza.
Dimenticavo: tracciati la linea di centro per le ruote interne, cosi sai fin dove rastremare ma sta attento che piegando si puo' essere un po svergolata quindi usa un tavolo o roba del genere per tracciare la mezzeria e non il bordo della ruota
Se ricordo bene il discorso misure iniziali fuori tutto era perche' in quel modo ognuno puo' lavorare con ogni spessore, poi se cerchi in rete per gli errata corrige dovresti trovarli al sito della Bearmountain Boatshop (non so quale sia la tua edizione) ma se aggiungi lo spessore del fasciame a quello scalino (il fasciame e' di sbieco e la rastrematura dovresti ritrovarti... hai contato pure lo spessore della dima?... a parte queste considerazioni su quello ci si sono trovati tutti e, onestamente, di solito te ne freghi e basta, il piu' della roba che ti ho scritto sopra e' perche' se ci si puo' risparmiare fatica, tanto vale approfittarne.
Girare canoa e scalo assieme e' un po una faticata, cerca di essere in due e prepara i cavallotti con le cinghie, se cade poi e' una rottura metterla a posto. Se si prendesse pacche una passata col vapore dovrebbe gonfiare le fibre e togliere l'ammaccatura (effetto varia a seconda del legno)
A seconda del disegno il fondo puo' essere piuttosto aperto e se dai un occhio al Cad dovresti avere misure esatte, a tanti finisce che devono aggiungere delle schegge sui fianchi della ruota interna per far morire tutto a zero, c'e' chi riempie col pappone. Quindi se vuoi fare la palella falla ma se devi andare anche sui fianchi puoi giuntare di testa che tanto li di struttura ne hai parecchia, soprattutto se usi due pezze per lato in punta e quelle sormontano proprio in quell'area.
Rastremare mano a mano e' semplice, usi i listelli subito sotto come riferimento e rastremi tipo un quattro dita alla volta, se usi epoxy lascia una superficie ruvida che gli piace cosi' quindi una raspata veloce basta ed avanza.
Dimenticavo: tracciati la linea di centro per le ruote interne, cosi sai fin dove rastremare ma sta attento che piegando si puo' essere un po svergolata quindi usa un tavolo o roba del genere per tracciare la mezzeria e non il bordo della ruota
Se ricordo bene il discorso misure iniziali fuori tutto era perche' in quel modo ognuno puo' lavorare con ogni spessore, poi se cerchi in rete per gli errata corrige dovresti trovarli al sito della Bearmountain Boatshop (non so quale sia la tua edizione) ma se aggiungi lo spessore del fasciame a quello scalino (il fasciame e' di sbieco e la rastrematura dovresti ritrovarti... hai contato pure lo spessore della dima?... a parte queste considerazioni su quello ci si sono trovati tutti e, onestamente, di solito te ne freghi e basta, il piu' della roba che ti ho scritto sopra e' perche' se ci si puo' risparmiare fatica, tanto vale approfittarne.
Girare canoa e scalo assieme e' un po una faticata, cerca di essere in due e prepara i cavallotti con le cinghie, se cade poi e' una rottura metterla a posto. Se si prendesse pacche una passata col vapore dovrebbe gonfiare le fibre e togliere l'ammaccatura (effetto varia a seconda del legno)
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Re: Prospector 16
ok! adesso ho qualche dubbio in meno... che, ci tengo a precisarlo, non sono certezze in più...
ma questo è scritto nelle mie viscere...
il libro che ho in mano è una settima ristampa, gli errori divrebbero essere risolti... nella simulazione al cad non ho trovato incongruenze (mi sono limitato ad escludere alcuni punti nella definizione delle spline per il disegno delle dime perchè provocavano curvature non corrette... ma molto probabilmente in una operazione di lofting tradizionale con chiodini e listello questa operazione di esclusione di alcuni punti sarebbe venuta via da se)
ho riguardato il disegno al cad e adesso ho capito che il fasciame va a finire esattamente in corrispondenza terzo listello della ruota interna e non sopra... in sostanza questo listello in corrispondenza del fondo occupa lo stesso posto che va ad occupare il fasciame (questo almeno vicino alla dima che sorregge la ruota che per me è la dima n° 6)
per andare a zero all'interno dovrei prolungare il primo e il secondo listello della ruota interna ma serebbero troppo stretti... anche perchè il primo listello lo dovrei prolungare di 330 mm
allego 2 immagini esplicative (spero):
nell'immagine qua sopra vedete la ruota nella suta totalità
qua sotto riporto lo zoom che ho indicato nell'ellisse dell'immagine sopra... (a scrivere imparerò nella prossima vita....
)
in rosso ci sono i 3 listelli della ruota interna
in blu il profilo esterno della canoa
in marrone lo pessore del fasciamo
ancora in rosso il prolungamento dei listelli per andare a zero sul fasciame (prolungamento fatto considerando una tangenza sui listelli della ruota interna)
il prolungamento a questo punto lo farò di testa a scafo chiuso e lavorando dall'interno e non cercando la tangenza ma accontentandomi di un arrotondamento e/o smusso
direi che sono sulla buona strada... ripetto al disegno mi mancano circa 2 mm (se andate a vedere i post iniziali avevo evidenziato una quota di 9.3 mm tra cuspide della sesta dima e dima della ruota interna.... misurato sul realizzato sono diventati circa 7... direi che va bene così
)
bene... se ho capito, sono felice di aver capito!
spero di tornare a breve con aggiornamenti dal cantiere
Grazie!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
il libro che ho in mano è una settima ristampa, gli errori divrebbero essere risolti... nella simulazione al cad non ho trovato incongruenze (mi sono limitato ad escludere alcuni punti nella definizione delle spline per il disegno delle dime perchè provocavano curvature non corrette... ma molto probabilmente in una operazione di lofting tradizionale con chiodini e listello questa operazione di esclusione di alcuni punti sarebbe venuta via da se)
ho riguardato il disegno al cad e adesso ho capito che il fasciame va a finire esattamente in corrispondenza terzo listello della ruota interna e non sopra... in sostanza questo listello in corrispondenza del fondo occupa lo stesso posto che va ad occupare il fasciame (questo almeno vicino alla dima che sorregge la ruota che per me è la dima n° 6)
per andare a zero all'interno dovrei prolungare il primo e il secondo listello della ruota interna ma serebbero troppo stretti... anche perchè il primo listello lo dovrei prolungare di 330 mm
allego 2 immagini esplicative (spero):
nell'immagine qua sopra vedete la ruota nella suta totalità
qua sotto riporto lo zoom che ho indicato nell'ellisse dell'immagine sopra... (a scrivere imparerò nella prossima vita....
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
in rosso ci sono i 3 listelli della ruota interna
in blu il profilo esterno della canoa
in marrone lo pessore del fasciamo
ancora in rosso il prolungamento dei listelli per andare a zero sul fasciame (prolungamento fatto considerando una tangenza sui listelli della ruota interna)
il prolungamento a questo punto lo farò di testa a scafo chiuso e lavorando dall'interno e non cercando la tangenza ma accontentandomi di un arrotondamento e/o smusso
direi che sono sulla buona strada... ripetto al disegno mi mancano circa 2 mm (se andate a vedere i post iniziali avevo evidenziato una quota di 9.3 mm tra cuspide della sesta dima e dima della ruota interna.... misurato sul realizzato sono diventati circa 7... direi che va bene così
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
bene... se ho capito, sono felice di aver capito!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
spero di tornare a breve con aggiornamenti dal cantiere
Grazie!
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Re: Prospector 16
un altro MEH! di solito viene fuori con i bordi e l'altezza della prua, ma per piazzare quelli di solito si usa un listello flessibile per darsi un idea ad occhio e poi si piegano le gunwales al vapore e quelle comandano. Se funziona ad occhio allora chiusa la faccenda.
Usando il metodo delle dime non rastremate non fare l'errore di metterle tutte alla stessa distanza se no meta' canoa viene piu' larga. Praticamente la faccia di riferimento e' quella che guarda le punte e tra la dima centrale e quelle subito davanti e dietro hai la spaziatura normale meno lo spessore delle due dime. Di solito chi si incasina e' perche' usa legni come distanziatori invece che segnare lo scalo, li tagliano tutti a misura e si dimenticano di accorciare quelli centrali.
Cmq se vuoi spedirmi (in privato, giusto per correttezza) una foto della tavola degli offsets originali (in pollici) confronto i numeri con le tavole che ho io (diverse edizioni hanno numeri diversi ma errori erano solo sulle prime e sono stati corretti) e, se hai una delle ultime edizioni, troverai che alcune quote hanno un + vicino... il che per convenzione significa la quota piu' un margine che si puo' considerare 1/16imo di pollice (belle le misure inglesi eh? le avranno pure derivate dalle misure romane ma probabilmente erano ubriachi quandoo si sono inventati il loro sistema). Se invece quella cosa non ti toglie il sonno e vuoi andare avanti cosi' vedrai che va bene, per sicurezza controlla di avere il rocker necessario, ci dovrebbe essere la misura da qualche parte nella descrizione del disegno (e no stesso modello ha diverse misure a seconda delle marche quindi non usare un "prospector" qualsiasi dalla rete) e buon lavoro (oh e tieni presente che c'e' stato pure chi ha semplicemente piazzato la forma delle ruote un poco piu' in basso).
(per il rocker piu' ne hai piu' la canoa e' manovrabile e meno tiene la direzione, meno e' il rocker e piu' hai direzione, qhuindi se per sbaglio venisse meno "a banana" del progetto non e' un gran danno se invece sbagli verso piu' rocker te ne accorgi in acqua aperta con vento ed onde.... Ricordati che se tutto va da progetto ed ancora trovi la canoa troppo manovrabile puoi sempre aggiungere una chiglia esterna in futuro, tanto quella va al di sopra della vetroresina e non si incolla perche' una volta rovinata da sassi ecc la si cambia, tanti decidono di metterla sul prospector)
Usando il metodo delle dime non rastremate non fare l'errore di metterle tutte alla stessa distanza se no meta' canoa viene piu' larga. Praticamente la faccia di riferimento e' quella che guarda le punte e tra la dima centrale e quelle subito davanti e dietro hai la spaziatura normale meno lo spessore delle due dime. Di solito chi si incasina e' perche' usa legni come distanziatori invece che segnare lo scalo, li tagliano tutti a misura e si dimenticano di accorciare quelli centrali.
Cmq se vuoi spedirmi (in privato, giusto per correttezza) una foto della tavola degli offsets originali (in pollici) confronto i numeri con le tavole che ho io (diverse edizioni hanno numeri diversi ma errori erano solo sulle prime e sono stati corretti) e, se hai una delle ultime edizioni, troverai che alcune quote hanno un + vicino... il che per convenzione significa la quota piu' un margine che si puo' considerare 1/16imo di pollice (belle le misure inglesi eh? le avranno pure derivate dalle misure romane ma probabilmente erano ubriachi quandoo si sono inventati il loro sistema). Se invece quella cosa non ti toglie il sonno e vuoi andare avanti cosi' vedrai che va bene, per sicurezza controlla di avere il rocker necessario, ci dovrebbe essere la misura da qualche parte nella descrizione del disegno (e no stesso modello ha diverse misure a seconda delle marche quindi non usare un "prospector" qualsiasi dalla rete) e buon lavoro (oh e tieni presente che c'e' stato pure chi ha semplicemente piazzato la forma delle ruote un poco piu' in basso).
(per il rocker piu' ne hai piu' la canoa e' manovrabile e meno tiene la direzione, meno e' il rocker e piu' hai direzione, qhuindi se per sbaglio venisse meno "a banana" del progetto non e' un gran danno se invece sbagli verso piu' rocker te ne accorgi in acqua aperta con vento ed onde.... Ricordati che se tutto va da progetto ed ancora trovi la canoa troppo manovrabile puoi sempre aggiungere una chiglia esterna in futuro, tanto quella va al di sopra della vetroresina e non si incolla perche' una volta rovinata da sassi ecc la si cambia, tanti decidono di metterla sul prospector)
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Re: Prospector 16
Giusto per info generale:
Ripescando discussioni originali (in inglese) con chi ha incontrato quel problema(roba vecchissima) sembra che fosse tutta gente che lavorava da piani e si trovava sballata. Per ognuno le soluzioni suggerite sono quelle normali di costruzione menzionate prima. Quindi probabilmente coincidenza dovuta a conversioni e ripasso in cad che tu ti trovi con una cosa simile.
I numeri che ho io per le ruote sono per WL20 1-06-03+ e per WL22 0-10-2+, alla 6a sesta WL22 0-01-6 profilo 1-11-0+ e alla 7a WL20 0-01-0 profilo 1-09-5+, la linea d'acqua e' piazzata a 20,5".
Tra le varie edizioni le linee del prospector hanno una differenza perche' sono state riviste nel 1999 e ci sono edizioni vecchie in circolazione dalla rete.
Cmq tra le varie cose e' saltata fuori una pagina dove si precisa che a pag 42 dell'edizione del 2000 (non so per le successive) si dice di sottrarre lo spessore del fasciame dagli offsets (ERRORE) ma poi gli offsets portano misure col fasciame gia' sottratto. Altre correzioni di cui so non comprendono il Prospector e le ho messe nella foto sotto, le revisioni delle edizioni nuove dovrebbero avere le misure tutte precise.
Ripescando discussioni originali (in inglese) con chi ha incontrato quel problema(roba vecchissima) sembra che fosse tutta gente che lavorava da piani e si trovava sballata. Per ognuno le soluzioni suggerite sono quelle normali di costruzione menzionate prima. Quindi probabilmente coincidenza dovuta a conversioni e ripasso in cad che tu ti trovi con una cosa simile.
I numeri che ho io per le ruote sono per WL20 1-06-03+ e per WL22 0-10-2+, alla 6a sesta WL22 0-01-6 profilo 1-11-0+ e alla 7a WL20 0-01-0 profilo 1-09-5+, la linea d'acqua e' piazzata a 20,5".
Tra le varie edizioni le linee del prospector hanno una differenza perche' sono state riviste nel 1999 e ci sono edizioni vecchie in circolazione dalla rete.
Cmq tra le varie cose e' saltata fuori una pagina dove si precisa che a pag 42 dell'edizione del 2000 (non so per le successive) si dice di sottrarre lo spessore del fasciame dagli offsets (ERRORE) ma poi gli offsets portano misure col fasciame gia' sottratto. Altre correzioni di cui so non comprendono il Prospector e le ho messe nella foto sotto, le revisioni delle edizioni nuove dovrebbero avere le misure tutte precise.
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Re: Prospector 16
l'edizione del libro che ho è quella del 2000! e come dici a pag 42 è indicato di sottrarre lo spessore del fasciame dalla tavola degli offset.... cosa che ho fatto
spero che questo non sia un grosso problema riguardo alle linee... proverò a piazzare un po di listelli appena riesco a tagliarli
per quanto riguarda la distanza tra le varie dime... le ho messe simmetriche rispetto a quella centrale che è l'unica piazzata secondo il piano medio. Le altre sono piazzate considerando come superficie guida quella che guarda la rispettiva "punta" della canoa; la distanza tra la dima n°0 (quella centrale) e le dime n°1 è inferiore alla distanza che c'è tra le altre dime
i numeri che hai postato sono quelli che ho anche io sul libro... e per il "+" ho condierato 1/16 di pollice
per il profilo delle gunwales ho considerato la sheerline indicata sui piani... in effetti considerando esclusivamente i piani del libro si ha una curva che non rispecchia le immagini che sono riportate sul libro: dopo la 7° stazione la curvatura si inverte e torna a scendere... per il momento ho tirato una linea in tangenza alla sheerline in corrispondenza della stazione n°7 fino ad intersecare la ruota... (si vede nell'immagine ricavada dal cad che ho postato nel mio precedente post; la linea tangente è rossa la sheerline originale è grigia) comunque anche io pensavo di farmi un listello più sottile (ad esempio 10 mm di altezza per i soliti 6 mm di spessore) fresato femmina solo da una parte e piazzare quello in modo che sia gradevole per l'occhio aiutandomi con i riferimenti che ho lascaito della sheerline sulle dime
Aco, se vuoi ti invio tutto il lavoro che ho fatto... (quella parte di lavoro inviabile tramite una connessione internet
) ma non vorrei mai che qualcuno se la prenda a male... anche se stiamo parlando di informazioni che risalgono a decenni fa ormai... anche i brevetti hanno una durata massima di 20 anni...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
spero che questo non sia un grosso problema riguardo alle linee... proverò a piazzare un po di listelli appena riesco a tagliarli
per quanto riguarda la distanza tra le varie dime... le ho messe simmetriche rispetto a quella centrale che è l'unica piazzata secondo il piano medio. Le altre sono piazzate considerando come superficie guida quella che guarda la rispettiva "punta" della canoa; la distanza tra la dima n°0 (quella centrale) e le dime n°1 è inferiore alla distanza che c'è tra le altre dime
i numeri che hai postato sono quelli che ho anche io sul libro... e per il "+" ho condierato 1/16 di pollice
per il profilo delle gunwales ho considerato la sheerline indicata sui piani... in effetti considerando esclusivamente i piani del libro si ha una curva che non rispecchia le immagini che sono riportate sul libro: dopo la 7° stazione la curvatura si inverte e torna a scendere... per il momento ho tirato una linea in tangenza alla sheerline in corrispondenza della stazione n°7 fino ad intersecare la ruota... (si vede nell'immagine ricavada dal cad che ho postato nel mio precedente post; la linea tangente è rossa la sheerline originale è grigia) comunque anche io pensavo di farmi un listello più sottile (ad esempio 10 mm di altezza per i soliti 6 mm di spessore) fresato femmina solo da una parte e piazzare quello in modo che sia gradevole per l'occhio aiutandomi con i riferimenti che ho lascaito della sheerline sulle dime
Aco, se vuoi ti invio tutto il lavoro che ho fatto... (quella parte di lavoro inviabile tramite una connessione internet
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Re: Prospector 16
beh brevetti sono una cosa e copyrights un'altra
... Il punto e' che il libro e' in vendita ed anche se uno puo' dire che gli offsets di 8 modelli sono gratis col libro in realta' ne fanno parte quindi sarebbe giusto che uno lo comprasse e basta (poi qui lo trovi pure in biblioteca quindi figurati...). Io quando costruisco ormai ho dovuto abituarmi a saltare avanti ed indietro da imperiale a metrico visto che qui li usano entrambi, pensa che il convertitore lira/euro che passo' il berlusca ha trovato una nuova vita a convertire pollici/cm, ma gli offsets in imperiale non li converto piu' anzi, tempo fa avevo consigliato nel forum di comprare un metro con le misure imperiali e di usare direttamente quello. Per la roba che ripasso in CAD lavoro in imperiale fino a scafo finito e poi lo faccio convertire tutto in metrico e sposto dime ecc, ma e' solo per offsets presi da rilievi di scafi che hanno bisogno di essere tutti riveduti o roba di cui non mi fido o devo modificare un bel po.
Non ti preoccupare del bordo, specialmente le curve in prua e poppa. Per un modello unico, visto che non lo fai per mestiere, piazza le outwales direttamente sullo scafo senza considerare per niente la n.7 per la misura del bordo, tieni solo conto della misura alle ruote ed alla 6 e lascia che tutto segua una curva naturale, preoccupati solo che destra e sinistra facciano la stessa curva se no si nota parecchio a scafo finito. Quando disegni i bordi su carta o pc e consideri solo la vista di fianco un poco ti frega perche' in realta' quella e' una doppia curva e rischi che guardando da certi angoli quando e' in opera dia l'impressione di abbassarsi a mo' di motoscafo. Stessa roba succede in centro dove la curva si appiattisce e lo scafo fa pancia, soprattutto quelli con le mura basse dove non si puo' avere una curva profonda in centro, sembra che li il bordo si alzi guardando dai 3/4. Per queste costruzioni c'e' il lusso di non dover marcare un bordo perfetto e di fare tutto in opera, e se c'e' una magagnetta non e' un problema, approfittane.
Per il discorso di aver tolto lo spessore del fasciame due volte ti troverai con una barca un poco piu' stretta, carico sara' un poco meno e ci saranno piccole variazioni ma di per se' le linee non ti fanno curve strane, e come se avessi scalato un pelino il disegno lasciando la stessa lunghezza. Se proprio ti desse fastidio potresti aggiungere di nuovo lo spessore avvolgendo qualcosa attorno alle dime ma puoi anche andare avanti cosi, se giri sempre scarico puo' essere pure meglio.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Non ti preoccupare del bordo, specialmente le curve in prua e poppa. Per un modello unico, visto che non lo fai per mestiere, piazza le outwales direttamente sullo scafo senza considerare per niente la n.7 per la misura del bordo, tieni solo conto della misura alle ruote ed alla 6 e lascia che tutto segua una curva naturale, preoccupati solo che destra e sinistra facciano la stessa curva se no si nota parecchio a scafo finito. Quando disegni i bordi su carta o pc e consideri solo la vista di fianco un poco ti frega perche' in realta' quella e' una doppia curva e rischi che guardando da certi angoli quando e' in opera dia l'impressione di abbassarsi a mo' di motoscafo. Stessa roba succede in centro dove la curva si appiattisce e lo scafo fa pancia, soprattutto quelli con le mura basse dove non si puo' avere una curva profonda in centro, sembra che li il bordo si alzi guardando dai 3/4. Per queste costruzioni c'e' il lusso di non dover marcare un bordo perfetto e di fare tutto in opera, e se c'e' una magagnetta non e' un problema, approfittane.
Per il discorso di aver tolto lo spessore del fasciame due volte ti troverai con una barca un poco piu' stretta, carico sara' un poco meno e ci saranno piccole variazioni ma di per se' le linee non ti fanno curve strane, e come se avessi scalato un pelino il disegno lasciando la stessa lunghezza. Se proprio ti desse fastidio potresti aggiungere di nuovo lo spessore avvolgendo qualcosa attorno alle dime ma puoi anche andare avanti cosi, se giri sempre scarico puo' essere pure meglio.
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Re: Prospector 16
ciao Aco,
sul fatto di acquistare libri mi trovi daccordo
io amo i libri
questi sono quelli che ho comprato nel tempo in merito alla costruzione di piccole imbarcazioni... anche se solo ora mi sono messo all'opera mentirei se dicessi che li ho letti tutti parola per parola ma ne ho letto una buona parte andando a cercare cio che mi interessava e cio che mi attraeva;
penso che inserire i piani costruttivi all'interno di un libro non sia un buon modo di vendere piani costruttivi ma un buon modo di vendere libri... che alla fine seguono le regole dei libri e possono finire anche in biblioteca. Canoecraft e davvero un bel libro e contiene piani costruttivi secondo me molto belli: in primis il Prospector che per dimensioni e linee ha catturato la mia attenzione, ma anche la Red Bird dev'essere una canoa molto bella anche se troppo lunga per la mia macchina...e anche la Ranger o la Huron sono interessanti... ma oltre a questo contiene molte informazioni su come precedre nella costruzione della propria canoa... direi tutte le infromazioni necessarie![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
alla fine per costruire servono dei piani costruttivi che possono essere autorpodotti se si è in grado, trovati free tipo la Malecite o acquistati: se la scelta cade sull'acquisto questo libro credo sia l'ideale, c'è da fare il lofting ma effettivamente non è necessario passare attraverso il cad, io l'ho fatto per chiarirmi le idee e avere un modello virtuale della canoa... in fondo col cad ci lavoro quotidinamente è non è stato un impegno notevole
avevo letto il tuo consiglio di utilizzare una riga o flessimetro in imperiale per fare il lofting e passando direttamente da tavole degli offset ai pannelli credo sia la soluzione migliore; il cad in imperiale mi è un poco ostico....
l'altro libro che contiene piani costruttivi è quello di Gilpatrick: qua la tecnica costruttiva è un poco semplificata (?) perche non prevede l'uso di ruote interne ed esterne ... soluzione che non ha incontrato la mia simpatia. i piani di questo libro sono già stampati in scala 1:1 pronti per essere trasferiti ad esempio con il metodo dei chiodini senza testa e listello, ma anche questi piani non hanno incontrato la mia simpatia; questo libro ha catturato il mio interesse sulla parte che descrive come fare i sedili con il metodo dell'intreccio anche se si possono trovare libri che parlano solo di quello (per sedie poltrone ecc ma ovviamente trasferibile ai sedili delle canoe)
l'unico in italiano è l'ultimo appena preso e l'ho solo sfogliato... magari vi dirò qualcosa di più in seguito
quello di Greg Rossel descrive diversi metodi costruttivi e, se non ricordo male, descrive molto bene come leggere le tavole degli offset
gli altri due esulano dall'argomento di questo post ma parlando di Lapstrake il libro di Thomas Hill è molto interessante
Tenete conto che il mio inglese è piuttosto scarso, all'incirca me la cavo con l'inglese tecnico...
tornando in argomento...
... operativamente non ho più fatto nulla... comunque procederò con le dime che ho anche se alla fine sono 6 mm più piccole per la doppia sottrazione del fasciame... pazienza, oltretutto non credo che faremo gite di più giorni dove dovremmo caricare il materiale e i viveri per campeggiare... vedremo al limite ci nutriremo di ciò che peschiamo
ridereste anche voi se solo conosceste la mia abilità nel pescare...
sul fatto di acquistare libri mi trovi daccordo
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
questi sono quelli che ho comprato nel tempo in merito alla costruzione di piccole imbarcazioni... anche se solo ora mi sono messo all'opera mentirei se dicessi che li ho letti tutti parola per parola ma ne ho letto una buona parte andando a cercare cio che mi interessava e cio che mi attraeva;
penso che inserire i piani costruttivi all'interno di un libro non sia un buon modo di vendere piani costruttivi ma un buon modo di vendere libri... che alla fine seguono le regole dei libri e possono finire anche in biblioteca. Canoecraft e davvero un bel libro e contiene piani costruttivi secondo me molto belli: in primis il Prospector che per dimensioni e linee ha catturato la mia attenzione, ma anche la Red Bird dev'essere una canoa molto bella anche se troppo lunga per la mia macchina...e anche la Ranger o la Huron sono interessanti... ma oltre a questo contiene molte informazioni su come precedre nella costruzione della propria canoa... direi tutte le infromazioni necessarie
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
alla fine per costruire servono dei piani costruttivi che possono essere autorpodotti se si è in grado, trovati free tipo la Malecite o acquistati: se la scelta cade sull'acquisto questo libro credo sia l'ideale, c'è da fare il lofting ma effettivamente non è necessario passare attraverso il cad, io l'ho fatto per chiarirmi le idee e avere un modello virtuale della canoa... in fondo col cad ci lavoro quotidinamente è non è stato un impegno notevole
avevo letto il tuo consiglio di utilizzare una riga o flessimetro in imperiale per fare il lofting e passando direttamente da tavole degli offset ai pannelli credo sia la soluzione migliore; il cad in imperiale mi è un poco ostico....
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
l'altro libro che contiene piani costruttivi è quello di Gilpatrick: qua la tecnica costruttiva è un poco semplificata (?) perche non prevede l'uso di ruote interne ed esterne ... soluzione che non ha incontrato la mia simpatia. i piani di questo libro sono già stampati in scala 1:1 pronti per essere trasferiti ad esempio con il metodo dei chiodini senza testa e listello, ma anche questi piani non hanno incontrato la mia simpatia; questo libro ha catturato il mio interesse sulla parte che descrive come fare i sedili con il metodo dell'intreccio anche se si possono trovare libri che parlano solo di quello (per sedie poltrone ecc ma ovviamente trasferibile ai sedili delle canoe)
l'unico in italiano è l'ultimo appena preso e l'ho solo sfogliato... magari vi dirò qualcosa di più in seguito
quello di Greg Rossel descrive diversi metodi costruttivi e, se non ricordo male, descrive molto bene come leggere le tavole degli offset
gli altri due esulano dall'argomento di questo post ma parlando di Lapstrake il libro di Thomas Hill è molto interessante
Tenete conto che il mio inglese è piuttosto scarso, all'incirca me la cavo con l'inglese tecnico...
tornando in argomento...
... operativamente non ho più fatto nulla... comunque procederò con le dime che ho anche se alla fine sono 6 mm più piccole per la doppia sottrazione del fasciame... pazienza, oltretutto non credo che faremo gite di più giorni dove dovremmo caricare il materiale e i viveri per campeggiare... vedremo al limite ci nutriremo di ciò che peschiamo
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
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Re: Prospector 16
Nel weekend sono riuscito solo a incollare i listelli delle ruote; dopo averle piegate a vapore sono rimasti in forma un settimana.
mollando i morsetti ho notato un ritorno elastico non indifferente
comunque incollandoli dovrebbero stare più in forma
ho incollato entrambe le ruote sia interna sia esterna (non tra loro) mettendo tra una e l'altra del nastro da pacchi per sicurezza
come colla ho usato la vinilica e avendo tagliato due listelli non proprio a regola... ci ho dato un po più dentro con i moersetti
se rifacessi ora le dime delle ruote farei in modo di avere la possibilità di mettere qualche morsetto in più... o almeno uno in più dove si ha la massima curvatura ...
buona settimana!
mollando i morsetti ho notato un ritorno elastico non indifferente
comunque incollandoli dovrebbero stare più in forma
ho incollato entrambe le ruote sia interna sia esterna (non tra loro) mettendo tra una e l'altra del nastro da pacchi per sicurezza
come colla ho usato la vinilica e avendo tagliato due listelli non proprio a regola... ci ho dato un po più dentro con i moersetti
se rifacessi ora le dime delle ruote farei in modo di avere la possibilità di mettere qualche morsetto in più... o almeno uno in più dove si ha la massima curvatura ...
buona settimana!
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Re: Prospector 16
troverai che quando si parla di barche una delle frasi piu' comuni e' "mai abbastanza morsetti".
Un modo semplice e' di prendere spezzoni di murale con un paio di morsi e poi usare coppie di zeppe tra murale e pezzo da lavorare. Anzi preparati qualche zeppa per incollare i listelli alle ruote, se no i morsi senza niente scivolano via, se incolli della cartavetro ad una faccia della zeppa e' anche meglio perche' fa presa sul legno. Se poi lavori da solo e' comodo attaccare le zeppe direttamente al morso rapido in modo che non ti servono 4 mani.
Un modo semplice e' di prendere spezzoni di murale con un paio di morsi e poi usare coppie di zeppe tra murale e pezzo da lavorare. Anzi preparati qualche zeppa per incollare i listelli alle ruote, se no i morsi senza niente scivolano via, se incolli della cartavetro ad una faccia della zeppa e' anche meglio perche' fa presa sul legno. Se poi lavori da solo e' comodo attaccare le zeppe direttamente al morso rapido in modo che non ti servono 4 mani.
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Re: Prospector 16
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Re: Prospector 16
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Re: Prospector 16
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